После аварии отдал машину в сервис, сделали, но не качественно (щели зазоры руль не ровно стоит омыватель не работает)

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг.

Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины.

Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износарейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

1. Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
2. При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
3. После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
4. Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
5. Гул, свист и прочие посторонние звуки.
6. Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
7. Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

Подробней о проблеме мы писали в этой статье.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

1. Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
2. Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
3. Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
4. Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
5. Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

• выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
• люфт подшипников;
• разгерметизация сальников;
• кольцевой износ втулок, цилиндров;
• деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Источник: https://autochainik.ru/priznaki-neispravnosti-rulevoy-reyki.html

Заблокировался руль и не поворачивается ключ в замке зажигания: причины и способы решения проблемы

Каждому автомобилисту по ходу эксплуатации авто приходится сталкиваться с неприятностями различного характера. Одна из частых неисправностей – блокировка руля и замка зажигания.

Противоугонный механизм, призванный защитить автомобиль от чужого вмешательства, в силу определённых причин (возможно даже, что по вине водителя) даёт сбой, и вот уже не злоумышленник не может завести автомобиль и тронуться с места, а сам автовладелец.

С такой проблемой водители сталкиваются нередко, и у неискушённого автомобилиста этот неприятный момент может вызвать панику. Не то чтобы неисправность была из ряда серьёзных, но план мероприятий на текущий день может нарушить запросто, а заодно и порядком подпортить настроение.

Но не стоит заранее сеять панику и спешить привлекать к делу специалистов. Хотя вероятность необходимости услуг профессионалов нельзя исключать, проблема часто решаема и собственными силами.

Почему противоугонное средство не признаёт владельца и как совладать с ситуацией, если способ защиты от посторонних сработал не в вашу пользу, мы и разберёмся.

Почему ключ не поворачивается в замке зажигания

Ранее подобных средств защиты конструкцией не предусматривалось, а для запуска мотора без ключа достаточно было снять проводки с контактных пластин и замкнуть их. В новых машинах этот фокус уже не пройдёт.

Противоугонные механизмы, которыми сейчас оснащаются автомобили, блокируют руль и замок зажигания при попытке угона, чтобы двигатель не завёлся. На разных моделях авто системы могут отличаться, но эффект будет тот же – крутить рулевое колесо и ключ зажигания в замке не получится.

Такие блокирующие элементы устанавливаются в авто с конвейера, а также могут быть интегрированы уже в сервисе.

Принцип функционирования у стандартной блокировки, которая используется в большинстве случаев, простой и достаточно эффективный, хоть и не всегда срабатывает в пользу автовладельца.

Механизм, располагающийся в замке зажигания, являет собой «язычок», выдвигающийся из корпуса замка и входящий в паз рулевой колонки, тем самым не давая выполнить поворот. При включении сигнализации невозможно провернуть ключ из-за блокировки замка и крутить рулевое колесо.

К проблеме может привести заклинивание замка в закрытом положении, когда механизм препятствует поворотам руля. Если неисправность выявлена до блокирования рулевой колонки, решить проблему гораздо проще, чем на заблокированном руле.

При включенной сигнализации замок зажигания заблокирован

Дело может быть только в невозможности поворота ключа, тогда как система блокировки исправна и здесь не при чём.

Спровоцировать блокировку ключа может как естественный износ или механическое повреждение в ходе эксплуатации личинки замка, так и засорение внутренней полости или примерзание вследствие воздействия низких температур. Решение напрямую зависит от причины, по которой заклинило замок и не поворачивается ни ключ, ни руль, а также от реализации механизма в конкретной модели автомобиля.

Иногда не следует самостоятельно пытаться устранить неисправность, а лучше обратиться к официальному дилеру авто, например, если машина ещё на гарантии, но во многих случаях проблема легко решается своими силами.

По каким причинам может заблокироваться руль

Источником данной проблемы может стать одна из таких причин:

• Оплошность водителя. Ключ неплотно или не до конца вошёл в замок зажигания, а попытка повернуть его привела к блокировке, при этом вернуть ключ в исходную позицию уже не удаётся. В некоторых моделях автомобилей блокировка снимается выключением и повторным включением замка зажигания.
• Парковка на автомате. У многих моделей авто с автоматической трансмиссией в режиме паркинга блокируется руль.
• Некорректная работа концевого выключателя коробки передач.
• Поломка, заводской дефект замка зажигания. Если речь о старом авто, есть вероятность, что элементы механизма сильно изношены и имеет место выход из строя замка. Также не исключён заводской дефект, тогда возможны периодические заклинивания устройства, в результате чего будет заблокирован руль, а ключ в замке не поворачивается. С данным явлением нередко сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ или бюджетных иномарок.
• Нарушение работы соленоида блокирующего устройства.
• Деформация лезвия ключа. Возможно также, что дело в ключе, например, он истёрся со временем, повредился или погнулся.
• Загрязнение скважины замка. Бывает, что причиной становится банальное засорение, налипание пыли и пр., что особенно актуально, если ранее механизм смазывался.
• Замерзание подвижных элементов механизма. В условиях суровых российских зим, когда температура за бортом запросто падает до -20°C и ниже, нередко образовавшийся внутри замка конденсат замерзает и не даёт ключу провернуться.

При низких температурах в замке образовывается конденсат

Какой бы фактор ни привёл к тому, что заблокировался руль, и ключ в замке зажигания не поворачивается, начать следует с выяснения причины. Выявив источник проблемы, можно понять, как действовать дальше.

Что делать и как завести автомобиль

Есть несколько эффективных способов, которые актуальны при решении проблемы в зависимости от источника её возникновения.

Когда вы выяснили, почему ключ не поворачивается, а руль заблокировался, возникает следующий вопрос – что делать, чтобы исправить ситуацию и завести машину.

Выбираем из имеющихся решений нужный вариант зависимо от того, что стало первоисточником проблемы, или выполняем действия пошагово (последовательность обусловлена моделью автомобиля):

• Нужно попробовать найти такое положение руля, при котором он, а также ключ в замке снимутся с блокировки, для чего нужно покачать рулём со стороны в сторону и при этом аккуратно без излишних усилий поворачивать ключ в замке зажигания. Так, после нескольких попыток ключ может выставиться в положение пуска мотора, а замок будет разблокирован.
• В том случае, если машина оснащена автоматической трансмиссией и селектор стоит в положении «паркинг», следует переключить передачу. В некоторых моделях авто ключ не поворачивается, пока не переключишь селектор в нейтральное положение или «паркинг».
• При засорении скважины замка способ устранения неисправности очевиден. Многие автомобилисты с этой целью используют универсальную жидкость WD-40, она легко заливается трубочкой из баллончика или шприцем.
• Если на дворе суровая зимняя пора, возможно ключ отказывается поворачиваться из-за примерзания механизма, тогда его следует отогреть, например, используя фен или тёплой смазкой WD-40. Можно также немного прогреть ключ зажигалкой. Ни в коем случае нельзя лить в замок кипяток и прочие жидкости, которые могут кристаллизоваться.
• При обнаружении деформации ключа его можно выровнять лёгкими постукиваниями молотка. Поломанный ключ использовать не стоит, поскольку он может повредить механизм замка, а тогда явно неизбежен разбор и плюс к нему вероятно замена.
• Если проблема в повреждении, износе механизма, предполагается полный демонтаж замка зажигания и в случае необходимости его замена. Осуществить процедуру можно собственноручно, имея соответствующие навыки и вооружившись нужными инструментами (подробнее см. ниже).
• Следующий способ – диагностика неполадок системы электронной блокировки. Необходимо проверить каждый элемент, в частности соленоид и концевой выключатель. Если не выявлено повреждений при визуальном осмотре, функциональность проверяется с помощью мультиметра в режиме омметра. Электромагнит зависимо от марки имеет определённое номинальное сопротивление, например, для соленоида EV-2 нормальным является значение в 56-65 Ом.
• При возникновении сбоев в работе электронного блока управления, которым оснащаются современные автомобили (об этом сообщает контрольная лампа на приборной панели), нужно снять клеммы аккумулятора и снова их закрепить. Эти действия нередко позволяют восстановить нормальную работу и помогают выйти из ситуации без необходимости разбора.
• Верный и к тому же самый безопасный способ решения проблемы – доверить дело специалистам сервиса.

Надежнее всего автомобиль чинить у специалиста

Как снять блокировку руля без ключа

В том случае, если ключ повреждён или сломан, есть методы, позволяющие запросто обойтись и без него. В этом могут помочь специалисты, но если нет возможности попасть в сервис, разбор системы можно осуществить самостоятельно.

После снятия замка зажигания и удаления фиксатора завести автомобиль можно хоть отвёрткой.

Разумеется, эта мера подходит, чтобы доехать до сервисного центра, станции техобслуживания или гаража, а не использовать этот оригинальный способ на регулярной основе.

Есть также знаменитый варварский метод, как разблокировать руль без ключа зажигания, предусматривающий принудительную поломку блокиратора, для чего нужно резко вывернуть руль.

Но такой фокус если и подействует, то на отечественных авто, вручную сломать фиксатор на иномарке – что-то из ряда фантастики, блокираторы многих автомобилей выдерживают нагрузку и весом в тонну.

К тому же подобные действия могут привести к серьёзной поломке замка зажигания и рулевой колонки, а заодно и к большим растратам, так что очень не советуем, и ведь есть более гуманные варианты решения проблемы.

Снятие замка зажигания и удаление блокиратора

Универсального алгоритма, как демонтировать замок нет, поскольку здесь нужно брать в учёт индивидуальные характеристики конструкции, которые отличаются для разных марок машин. Инструментарий также зависит от особенности строения. Перед началом работы следует обесточить оборудование автомобиля, отключив от АКБ «минус».

Перед демонтажем замка отключите аккумулятор

Снимать замок зажигания в автомобиле можно только после того, как снял кожух рулевой колонки и крепления. Замок просто так не поддаётся, когда его держит фиксатор.

Разблокировка подразумевает удаление блокирующего язычка, который срезается (болгаркой) или срывается – делать это следует аккуратно, чтобы не повредить другие элементы системы. После удаления блокиратора кожух возвращаем на место.

Замок откручивается посредством отвёртки, а на его место устанавливается исправный механизм, лучше новый, но иногда целесообразен и просто его ремонт, при этом покупать нужно только оригинальные детали. Здесь главное — всё сделать правильно, чтобы не ухудшить положение дел.

В заключение отметим, что в тех случаях, когда речь идёт о заводском дефекте системы зажигания и проблема носит хронический характер, удаление блокирующего элемента единственно верное решение. Многие после данной процедуры просто устанавливали кнопку пуска двигателя.

Нестабильность работы руля с его регулярными блокировками, в том числе по ходу движения – характерная черта вазовских машин, которая обеспечила не одну аварию на дороге.

Так что, если вы из числа счастливых обладателей отечественного авто, возможно, лучше заранее позаботится об удалении фиксирующего язычка, используя при этом цивилизованные методы.

Источник: https://DriverTip.ru/repair/zablokirovalsya-rul-avtomobilya.html

Чек-лист по восстановлению автомобиля после ДТП

Основные виды «жестяных» работ и в каких случаях они проводятся

Рихтовка кузова

Рихтовка — комплекс работ по выправлению кузова: от удаления вмятин до восстановления геометрии несущих элементов.

Устранение вмятин без покраски

Возможно только для небольших повреждений — например, от упавшего на капот яблока или чего-то в этом духе. Главное, чтобы не был поврежден заводской лакокрасочный слой.

Методов устранения мелких вмятин много. В кузовных сервисах их обычно вытягивают с применением термоклея и специальных «грибков», выстукивают молотком или выправляют по технологии PDR.Технология PDR — удаление вмятин с помощью набора рычагов разной длины и формы.

Метод устранения вмятины зависит от размеров, расположения и даже модели авто — устройство кузова у всех различно. Нельзя сказать, что одни методы профессиональные, а другие — нет.

Квалифицированные мастера умеют работать разными инструментами и подбирают метод в зависимости от конкретной ситуации.

Удаление вмятин с покраской

Удалить вмятину без покраски нельзя в этих случаях:

• Слой краски поврежден: это видно на глаз или можно почувствовать на ощупь.
• Машина старше 2001-2002 года выпуска. Примерно тогда автопроизводители начали использовать эластичные краски, устойчивые к нагреву и изгибу металлического основания. Если машина старше, скорее всего, слой краски потрескается при вытягивании.
• Вмятина находится на изогнутой или рельефной поверхности.
• Глубина вмятины больше 3-4 см.

Сложные деформации кузова удаляют при помощи споттера, но этот метод требует покраски. По всей длине вмятины навариваются специальные шайбы, за которые она потом вытягивается пневмоклещами или обратным молотком. После выправления шайбы удаляются, а кузов локально красится.

В плохих сервисах вмятины вытягивают кое-как или вообще не вытягивают. Поверхность просто выравнивают шпаклевкой и красят. Смотрится это «как на заводе» очень недолго. Если на вмятине была повреждена краска и под шпаклевкой остался голый металл, он быстро начнет ржаветь изнутри.

Если же использовали шпаклевку и краску низкого качества, слой на месте повреждения уже через несколько месяцев может потрескаться.

Выправление несущих элементов кузова

Деформация силовой части — это скрытые повреждения. На месте ДТП можно только предположить, что какие-то элементы потребуют ремонта. Окончательный диагноз ставит мастер после разбора машины. Несущие элементы вытягиваются стапелем и кувалдой.

Стапель — это стенд с подъемником, системой зажимов и тяг, при помощи которых вытягиваются силовые элементы кузова: лонжероны, стойки, чашки. Сильно деформированные части кузова вырезаются и заменяются. В зависимости от сложности, цена вытягивания кузова на стапеле составит 6-35 тысяч рублей.

Если не восстановить геометрию автомобиля и жесткость силовых элементов, последствия следующей аварии для всех, кто находится в салоне, могут быть печальными.

Кроме того, из-за деформации силовых элементов появляется ряд других проблем:

• Невозможно вывести ровные зазоры при установке внешних кузовных элементов.
• Из-за кривых передних лонжеронов “уходят” крепления коробки передач и двигателя. В результате может нарушиться соосность движущихся элементов, при езде появятся посторонние звуки и вибрация, которые потом приведут к поломкам.
• При кривых передних и задних чашках становится невозможно правильно выставить развал/схождение. Колеса будут изнашиваться очень быстро.

Планируя кузовной ремонт, обратите внимание на оснащение автосервиса. Посмотрите, есть ли стапельная платформа, спросите у мастера приемки, какими инструментами обычно вытягивают вмятины. Если используются разные методы, это признак профессионального сервиса. А если все работы выполняются силами шпаклевки, кувалды и какой-то матери, маловероятно, что ремонт сделают хорошо.

Замена кузовных деталей

Внешние кузовные детали (крылья, двери, капот, крышка багажника) заменяются, если стоимость ремонта сравнима с покупкой новой детали.

Мастера рекомендуют заменить элемент, если:

• На детали загнут металл.
• Повреждена половина площади детали и больше.
• Деталь раньше уже билась и ремонтировалась.
• На детали есть сквозная коррозия.
• Алюминиевые детали кузова очень редко ремонтируются, так как алюминий сложен в обработке. Аргонная сварка сложнее и дороже, такие специалисты есть далеко не в каждом сервисе. Если нужна правка, алюминиевая деталь чаще всего ломается.

Иногда наружную кузовную деталь можно отремонтировать, но замена будет важным психологическим моментом. Вы будете знать, что жесткость машины после ремонта не изменилась. При продаже тоже будет проще: видя на толщиномере признаки шпаклевания покупатели или вообще отказываются от покупки, или начинают выторговывать большую скидку.

Регулировка зазоров

Необходимость регулировки зазоров между двумя соседними деталями — между двумя дверями, дверью и задним крылом, задним крылом и крышкой багажника может возникнуть как при замене, так и при ремонте кузовных деталей. Ровные зазоры по всем сторонам автомобиля — один из главных показателей правильной геометрии кузова.

Принимая автомобиль с ремонта, оцените зазоры на глаз — обычно проблемы заметны без дополнительных инструментов. Стоит попробовать их и “на ощупь”: если провести пальцем, не должно быть ощущения “ступеньки”. Когда открываешь дверь или капот, они не должны цепляться краями за крыло.

В одних случаях зазоры несложно регулируются при помощи умелых рук и ключа. В других — они выставляются во время сварочных работ. Исправить “косяки” во втором случае очень трудно.

Регулировка задних крыльев и стоек

Задние крылья, передние, задние и средние стойки — это жестко стоящие элементы кузова. Они являются частью каркаса и приварены к другим жестким деталям. Отрегулировать их можно только в процессе сварочных работ.

Если зазоры не выставлены при сварочных работах, выход только один — отрезать обратно и приваривать по новой. Или ездить “так”: уходить от машины, не оглядываясь, и смириться с тем, что при продаже она будет стоить на 20-30% дешевле.

Если в ДТП затронуты жестко стоящие несущие элементы, обращаться в сервис с хорошим жестянщиком нужно обязательно, чтобы потом не было мучительно больно.

Регулировка дверей

Если после ремонта зазор уже, чем нужно, значит, не выправлены силовые элементы: центральная стойка или заднее крыло. Работа сделана плохо, геометрия машины нарушена.

Если зазор неравномерный в верхней и нижней части двери (плюс дверь плохо закрывается), проблема решается регулировкой петель или их заменой.

Если дверь выступает относительно заднего крыла или, наоборот, как бы провалена внутрь, ее необходимо отрегулировать петлей.

Регулировка передних крыльев

Если после ремонта зазоры между крылом и передней дверью или крылом и капотом не сходится, причины могут быть таковы:

• Загнуты передний лонжерон, рамка радиатора или усилитель бампера в передней части.
• При сборке не отрегулированы крыло или капот.

Со второй проблемой проще. С первой сложнее — самое главное кузовщики не сделали, силовая часть не выправлена.

Капот и крышка багажника

Неровные зазоры капота могут быть исправлены регулировкой петель капота и/или передних крыльев. Если капот не регулируется, проблема в передних лонжеронах, передней рамке или в опорных чашках амортизаторов.

Крышка багажника регулируется относительно задней стойки с крылом. Неровные зазоры могут быть вызваны тем, что геометрию машины не выводили на стапеле и она нарушена. Например, правое заднее крыло по уровню на 5-10 мм выше левого.

Целесообразно ли все это делать?

Кузовной ремонт — это дорого. Поэтому стоит ответить себе на вопрос, стоит ли вообще с ним связываться. Возможно, вам будет выгоднее получить деньги по страховке, продать машину как есть и купить другую.

Посчитайте целесообразность ремонта:

• Изучите сайты с объявлениями о продаже автомобилей, оцените стоимость машин своего года выпуска и своей комплектации в целом состоянии.
• Посмотрите по объявлениям стоимость битых машин. Можно сразу скинуть с цены в объявлении 10-15%. Битые машины в 99% случаев забирают под восстановление перекупщики, а торгуются они, как продавцы сувениров на турецком рынке, будьте уверены.
• Откройте калькулятор ремонта CarFix, посчитайте стоимость ремонта своего автомобиля.

Если сумма пунктов 2 и 3 меньше пункта 1, выгоднее отремонтировать автомобиль и продать целым. Если больше, значит, выгоднее продать его как есть.

Например: Toyota Land Cruiser 200, 2014 года выпуска, после съезда в кювет.

На машине “ушли” лонжерон с одной стороны и передняя рамка, требуются замена бампера, передних крыльев и фар с обеих сторон, рихтовка передней пассажирской двери с покраской, замена зеркала заднего вида со стороны пассажира. Под вопросом замена или выправление переднего капота. Также возможны дополнительные работы по скрытым повреждениям.

Автомобиль под восстановление продают за 2 миллиона рублей.

А вот сколько стоят целые автомобили того же года с теми же двигателем и трансмиссией.

Во сколько обойдется ремонт автомобиля

По фотографии невозможно точно подсчитать стоимость ремонта автомобиля после ДТП. Когда такие машины приезжают к нам, сначала мы делаем дефектовку. Мастер смотрит, какие элементы можно восстановить, какие точно пойдут под замену, возможны ли скрытые повреждения, которые вскроются только после разбора. Только после этого можно будет назвать ориентировочную сумму ремонта.

Если говорить о данном автомобиле, я думаю, комплекс работ по его восстановлению обойдется в 400-450 тыс. рублей. По моему мнению, машину в таком состоянии целесообразно отремонтировать.

Даже если вы принципиально не хотите ездить на восстановленной машине, продать ее можно будет дороже, чем не на ходу. С учетом затрат на ремонт, вы выиграете дополнительные 200-300 тыс. рублей.

Олег ЧирковГлавный технический эксперт CarFix

Максим Ромаданов

Оригинал статьи

Источник: https://zen.yandex.ru/media/carfix/cheklist-po-vosstanovleniiu-avtomobilia-posle-dtp-5c3f901c5f7b8900aaf22e9d

Мою машину сломали на сервисе – как я поставил мастеров на место

Адвокатам тоже случается попадать в неприятные истории. Марс Тарасов приехал в техцентр с жалобой на странный шум под капотом. Диагностика привела к разрыву цепи ГРМ. В автосервисе посчитали, что все расходы (около 100 тысяч рублей) должен взять на себя владелец. Но у него было другое мнение…

Рассказывает Марс Тарасов, руководитель правового центра, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Человек и Закон»:

«В декабре 2017 года со мной и моей женой произошла неприятная ситуация — обычная диагностика в автосервисе едва не закончилась для нас долгим судебным разбирательством.

Супруга обратилась в техцентр „Юнион Моторс“ из-за постороннего шума в двигателе ее Nissan Juke. Сразу оговорюсь: в этом сервисе мы обслуживались уже не первый год, и никаких нареканий в адрес специалистов не было.

Более того, другие машины в семье тоже всегда ремонтировались только у них.

Готовьтесь платить

Материалы по теме

В автосервис машина приехала своим ходом, после чего ее отправили на диагностику. Утром следующего дня мне позвонил один из менеджеров «Юнион Моторс» и сообщил, что на двигателе оборвалась цепь ГРМ. Ремонт предстоит дорогостоящий — готовьтесь. Точную сумму молодой человек не назвал, но объяснил, что ориентироваться надо минимум тысяч на сто рублей. Для нас это стало шоком: машина не старая, ей всего три года (гарантийное обслуживание уже закончилось, поскольку пробег был больше 100 тысяч км). Ремонтировались мы регулярно у одних и тех же мастеров, все ТО делали по регламенту. Так что у меня закрались некоторые сомнения относительно качества проделанной работы.

Признаться, поначалу я рассчитывал решить вопрос с ремонтом оперативно и на месте. Когда нас встретил мастер, проводивший диагностику, я попытался объяснить ему примерно следующее: непосредственно в гараж, где чинят авто, наш Nissan заехал своим ходом.

Логично предположить, что поломка произошла уже в результате действий сотрудников сервиса. Тогда почему же покупку новой детали и ее замену предлагают оплатить нам, владельцам? Но у представителей компании на этот счет было совсем другое мнение: к поломке они непричастны.

Либо оплачивайте ремонт, либо забирайте машину в таком виде.

Идти до конца

Материалы по теме

Я понимал, что при сложившихся обстоятельствах мы с женой как потребители стоим в заранее проигрышной позиции. Если подавать иск в суд, процесс может растянуться на несколько месяцев. Все это время машина будет просто стоять в «Юнион Моторсе». За простой придется платить. Другой вариант — забрать машину, но предварительно отдать порядка 100 тысяч рублей за поломку, к которой мы непричастны. Посовещавшись и взвесив все «за» и «против», мы все же решили отстаивать свою правоту до конца и покупать новую цепь отказались. Машину оставили в сервисе — проигрывать я не планировал и рассчитывал, что все издержки мне в итоге все равно компенсируют.

Первым делом мы составили претензию на имя руководства автосервиса, в которой детально описали ситуацию, привели выдержки из закона «О защите прав потребителей», а также объяснили, почему мы считаем, что расходы на ремонт должны быть возложены на «Юнион Моторс». Параллельно мы запросили у них запись с камеры видеонаблюдения, установленной в ремонтной мастерской. Мне хотелось понять, в какой момент и по чьей вине произошла поломка.

Веселые ребята

Материалы по теме

Надо отдать должное «Юнион Моторсу»: получить записи с камер видеонаблюдения можно только по запросу суда. Однако руководство автосервиса пошло нам навстречу и предоставило мне возможность ознакомиться с видео. Они мотивировали это тем, что им бояться нечего, они считают, что правда на их стороне.

На записи видно, что осмотр нашего Nissan Juke проводят двое мастеров. Открыли капот, завели. Один садится в машину и начинает на ней газовать. У меня только один вопрос: какой смысл это делать, если ты, как специалист, допускаешь, что причиной неисправности может быть цепь ГРМ?..

Примерно с минуту один из мастеров на ней газует, а затем двигатель резко глохнет. Меня поразило то, с каким оптимизмом молодые люди восприняли произошедшее. Они посмеялись, позвали еще пару своих коллег.

Те снова попробовали ее завести — бесполезно. Тогда мастера закрыли капот и откатили нашу машину в сторону. На этом «диагностика» закончилась.

После такого видео у меня никаких сомнений в причастности сотрудников автосервиса к поломке не осталось.

Любой каприз за ваши деньги

Пересмотрев видео, руководство автосервиса отказалось от моего предложения провести за их счет автотехническую экспертизу. В принципе, мы к такому повороту были уже готовы: как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Я обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ — ведущая научная организация в области развития автомобилестроения. — Прим. «За рулем») и заключил с ними соглашение о проведении независимой экспертизы.

Вызов специалиста в сервис обошелся мне в 20 тысяч рублей.

В следующий раз в «Юнион Моторс» я приехал уже не только с экспертом из НАМИ, но и с телевизионщиками — решил перестраховаться и придать эту историю огласке. Однако представителей компании присутствие телекамер ничуть не смутило.

Они заявили, что предоставить авто для экспертизы они не смогут, если она будет проводиться без их мастера. Так что придется дополнительно оплатить работу их слесаря. На это ушло еще около пяти тысяч рублей.

Я понимал, что с их стороны такое требование незаконно, но решил не усугублять и без того сложную ситуацию.

Материалы по теме

Вся экспертиза проводилась под запись. По итогам выяснилось, что клапаны не загнуло, хотя изначально сервис включил в стоимость работ и их замену. Кроме того, стало понятно, что без нашего согласия в сервисе уже разбирали двигатель — головка блока цилиндров была снята, цепь лежала отдельно. По словам эксперта, она была совсем не ржавая. Возможно, просто растянулась, а в момент, когда мастер газовал, ее провернуло и она слетела. Прямо на месте, в автосервисе, эксперт написал предварительное заключение, копия которого была передана руководству «Юнион Моторса».

Окончательное заключение эксперт обещал подготовить в течение нескольких дней. Однако нам оно по большому счету не потребовалось.

Буквально через три часа мне перезвонил тот же мастер, который присутствовал при экспертизе, и сказал, что руководством принято решение урегулировать наш спор в досудебном порядке.

Договорились, что экспертизу оплачиваю я, а все остальные расходы по ремонту они возьмут на себя.

Осадочек остался…

Не исключаю, что руководство автосервиса решило не рисковать, узнав, что я работаю в правовом центре «Человек и Закон». А возможно, им самим попросту не захотелось ввязываться в судебные тяжбы. Как бы там ни было, спустя два месяца жена снова смогла сесть за руль своего Nissan Juke.

Все же некий осадок после этой истории остался, поэтому мы решили сменить автосервис. Любопытно, что не так давно моя дочь ради интереса попробовала записаться на ТО в «Юнион Моторс» (ранее она тоже обслуживалась у них). С телефона дочери до абонента невозможно было дозвониться — ощущение, будто бы номер поставили в «черный список».

Тогда она позвонила с другого телефона, и ее согласились записать. Но когда она начала диктовать свои данные и номер машины, менеджер сообщил ей, что руководством дано указание этот автомобиль не обслуживать. Мы решили не поднимать шум и отпустить ситуацию.

Просто нам стало окончательно понятно, что наше сотрудничество с этим автосервисом закончено».

Между тем у представителей техцентра «Юнион Моторс» своя точка зрения на произошедшее.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/917388-avtoservis-vykatil-schet-za-svo/

Что делать если руль не возвращается в начальное положение

От правильной работы рулевого управления зависит безопасность езды автомобиля по дороге. Одна из проблем, с которой может столкнуться водитель — отказ руля после поворота возвращаться в первоначальное положение. Управлять машиной с такой неисправностью можно, но придётся прикладывать дополнительные усилия для выхода из поворота. Особенно трудно будет во время езды по городским дорогам.

Причины

Однозначно невозможно ответить на вопрос, почему руль застревает при попытке вернуться в исходное положение. Для того чтобы отыскать проблему, необходимо устроить полную диагностику подвесок и рулевого механизма.

Чаще всего данная проблема обнаруживается после неудачного ремонта автомобиля (например, когда мастера совершили ошибки при его сборке). Причиной также могут быть поломки рулевого механизма или их частичный выход из строя.

Что делать, если руль не возвращается в начальное положение

Если в данный момент у вас нет возможности посетить автосервис и провести полный осмотр машины, можно проверить её работоспособность самостоятельно. Для этого проследите за агрегатами и механизмами, которые выходят из строя наиболее часто.

Сход-развал

Если при повороте руль останавливается в крайнем положении и не хочет возвращаться назад, стоит убедиться, что схождение-развал откорректированы верно.

Если сбились настройки углов колёс, то проблемы могут быть не только с рулём, они возникают и с ускоренным износом шин.

Чем быстрее вы обнаружите и устраните проблему, тем дольше вам прослужат покрышки, которые можно быстро довести до неработоспособного состояния таким образом.

1. Обратите внимание на износ шин. Если он неравномерный на разных колёсах, то скорее всего присутствует положительный или отрицательный развал.
2. Проверьте положение руля машины при прямолинейном движении. Если автомобиль едет ровно, но при этом руль отклонён влево или вправо на несколько градусов, стоит исправить сход-развал.
3. Можно измерить углы схождения схода-развала вручную при помощи линейки, нитки и груза.

Наилучшим решением будет обратиться в сервис. Там на диагностическом стенде специалисты быстро определят, имеет ли место проблема.

Шаровые опоры

Эта деталь в процессе использования автомобиля неизбежно изнашивается и требует замены. Если вы подозреваете, что проблема заключается в шаровых опорах, следуйте рекомендации ниже.

1. Расположите машину на эстакаде или над ямой, таким образом вы получите свободный доступ к днищу.
2. Поместите под задние колёса противооткатные упоры, включите ручной тормоз, а рычаг переключения передач поставьте на нейтральный режим.
3. При помощи домкрата приподнимите сначала одно колесо, затем другое. Пока колёса будут находиться в таком положении, попробуете руками раскачать их вверх-вниз. Если вы чувствуете заметный люфт, слышите стук или треск, шаровую опору нужно срочно менять.

Рулевые тяги

Эта деталь чаще всего гнётся при попадании в яму на дороге. Гнутая тяга может препятствовать нормальному повороту руля и создавать другие проблемы с управлением автомобилем.

Рулевая колонка

Руль может застревать в крайнем положении, если у машины имеются проблемы с крестовиной рулевого кардана. Для проверки колонки расположите машину на эстакаде или над ямой. Затем попросите товарища сесть за руль машины и начать крутить руль. Одновременно следите за карданным соединением и смотрите, присутствует ли люфт во время поворота руля.

Что делать, если руль плохо возвращается в исходное положение

Если руль не просто застревает, а плохо крутится, могут иметь место следующие проблемы:

• коррозия на зубьях шестерни рулевой рейки;
• поломка рулевой рейки;
• поломка гидроусилителя руля.

Рулевая рейка

Существует несколько самых типичных неисправностей рулевой рейки.

1. Коррозия на зубьях шестерни. Такая проблема является типичной для машин с большим пробегом. Появляется она из-за небольших нагрузок на крайние области рейки, когда вы редко выкручиваете руль до упора.

Чтобы устранить данную проблему, необходимо зачистить шестерню от следов появившейся ржавчины и смазать особым составом, чтобы избежать повторения проблемы.

Можно использовать Литол-24, Циатим или Фиол, а для холодной погоды подойдёт Северол.

2. Поломка рейки. Если несколько зубьев на шестерне рейки поломаны, на пути поворота руля могут образоваться «мёртвые зоны», попадая в которые он не сможет вернуться назад без прикладывания дополнительных усилий во время выхода из поворота. При такой неисправности эксплуатация автомобиля может быть опасной.

Гидроусилитель руля

Если машина оборудована гидроусилителем, то проблема может быть в нём. В этой ситуации проверьте компоненты детали, наиболее подверженные поломкам (насос и ремень привода). Также проверьте уровень жидкости в гидроусилителе.

Если у вас возникла проблема с возвращением руля в исходное положение, не следует затягивать с её решением, если не хотите попасть в аварию. Чтобы выяснить причину неисправности обязательно проверьте все возможные варианты, перечисленные выше. Делать это можно в любом удобном для водителя порядке. В редких случаях проблему можно решить калибровкой руля.

Источник: https://voditelauto.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/

Почему руль не возвращается в исходное положение: устраняем причины

Здравствуйте, дорогие друзья! От исправной работы рулевого управления на авто напрямую зависит ваша собственная безопасность, а также безопасность других людей. Потому если руль возвращается в исходное положение, это сигнал о появлении определенной неисправности.

Но какой именно? Вариантов есть несколько. Нужно изучить особенности и симптомы каждого из них, и определить, что отвечает конкретно вашей ситуации.

Довольно часто автомобилисты замечают на своей машине, что при повороте рулевого колеса или просто баранки оно обратно упорно не возвращается, хотя должно. Происходить это может по-разному. У кого-то просто туго крутится, у других возвращается, но не до конца, движения обратно происходят рывками.

В нормальном состоянии руль должен вернуться в центральное положение или в ноль. Но если после поворота этого не происходит, с рулевым управлением возникают определенные проблемы, связанные с некорректной его работой, нужно принимать меры.

Почему руль не хочет возвращаться

Ни один специалист по ремонту не скажет вам, от чего руль вдруг перестал возвращаться на законное место после выполненного маневра, пока не проведет детальную диагностику. Потому не стоит верить тем, кто с ходу, даже не осмотрев механизм, называет точную причину.

Если вы хотите, чтобы причина была обнаружена точно и диагноз поставили правильно, выполните процедуру полной диагностики механизма. Не забудьте дополнительно проверить состояние подвески.

Чаще всего с подобными ситуациями автомобилисты сталкиваются после проведенного ремонта в мастерской или своими руками. Узел попросту неправильно собирают.

Но бывает и так, что причина кроется в поломках и неисправностях, в частичном выходе из строя компонентов.

В некоторых случаях продолжать движение на машине, у которой руль не возвращается, можно. Но делать это лучше до ближайшего СТО или собственного гаража, где будет проведена диагностика с последующим ремонтом.

Не пытайтесь преодолеть большое количество километров и не двигайтесь на высокой скорости, поскольку в любой момент может произойти полный отказ или заклинивание.

Предлагаю изучить основные вероятные неисправности, способы диагностики и разобраться в действиях, которые следует предпринять в той или иной ситуации.

Развал-схождение

Недавно мы уже говорили с вами о самостоятельном выполнении развал-схождения и о том, что для этого потребуется. Вероятность ошибки при такой процедуре у новичка высока. Но их допускают даже квалифицированные мастера, располагающие профессиональным оборудованием.

Если при повороте баранки она задерживается в своем крайнем положении, и после этого возвращаться в обычное исходное положение не стремится, начать следует с проверки развала-схождения.

Когда на машине установлены неправильные углы расположения колес, это негативно влияет не только на работоспособность рулевого узла. Также это влечет за собой активный износ шин.

Постарайтесь как можно быстрее решить эту проблему, иначе в скором времени придется менять покрышки и ремонтировать рулевой механизм.

Оптимально выполнить проверку в сервисном центре. Там есть специализированное оборудование, которое сможет точно показать, в этом проблема или нет.

Но не всегда есть возможность посетить автосервис. Некоторые банально не хотят этого делать из соображений экономии или по причине уверенности в том, что с поставленной задачей они справятся сами.

Если вы придерживайтесь одной из этих позиций, тогда предлагаю изучить несколько способов самостоятельной диагностики.

• Оценка степени износа шин. Если он оказался неравномерным, то развал наверняка слишком отрицательный или чрезмерно положительный;
• Положение баранки при езде по прямой. Если баранку начинает кренить в сторону, но сама машина движется прямо, сход-развал точно неправильный;
• Проверка углов развала и схождения. Тут вам поможет набор из линейки, груза и нитки. После развала проверяйте все еще раз.

Причина не всегда кроется в этом. Потому иногда источник невозврата рулевого колеса приходится искать в другом. Посмотреть на остальные возможные факторы.

Проблемы в рулевой рейке

Довольно часто оказывается, что руль не хочет нормально работать и возвращаться из-за проблем, связанных с рулевой рейкой.

Тут речь идет преимущественно о 2 характерных неисправностях.

• Возникновение коррозии на зубцах шестерни рейки. Попробуйте взять преобразователь ржавчины или иное средство, удалите ее, возьмите специальную защитную смазку. Коррозия на зубцах часто возникает на машинах с большим пробегом. Связано это с тем, что в крайних положениях баранка находится редко. Дефицит работы приводит к таким последствиям;
• Выход из строя или же полная поломка. Рейка может полностью выйти из строя. Это происходит, когда часть зубьев ломается. Это создает мертвые зоны. Когда руль в них оказывается, вернуться обратно он уже не способен без помощи водителя.

Очень опасно ездить на машине, на рулевой рейки которой сломаны зубья шестерни. Это может спровоцировать ДТП.

Но и это не все. Ищем причины дальше.

Шаровая опора

Если шаровая опора выходит из строя, это часто отражается на работоспособности рулевого механизма. Проблемы с опорой обычно возникают по причине естественного износа. Но бывают и внештатные поломки.

Для проверки узла нужно сделать следующее:

• поставить авто на яму или эстакаду;
• установить противооткаты под колеса;
• выжать ручник;
• переключить ручку коробки в нейтраль;
• поднять домкратом первое колесо;
• затем поднять второе;
• поднятое колесо с усилием раскачать рывками вниз и вверх;
• плохо, если раздается треск и стук;
• опасным признаком является люфт.

Любой из этих симптомов, и особенно их совместное проявление, говорит о необходимости замены шаровой опоры. Сделать это можно и своими руками.

Рулевые тяги и колонка

Наши дороги идеальными не назовешь. Часто именно по их причине руль резко перестает нормально работать. Связано это с погнутыми тягами из-за попадания в яму или неровность. Если тяга действительно погнулась, заметить это визуально будет предельно просто. Выравнивать ее нет смысла. Только замена.

Есть еще и рулевая колонка, которую также следует проверить. Тут причина обычно кроется в крестовине рулевых карданов. Такая неисправность встречается на разных авто, включая:

• Газель;
• ВАЗ 2114;
• Тойота Марк2;
• Хендай Солярис;
• Рено Логан;
• Форд Фокус;
• Ниссан Альмера;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2110;
• Дэу Ланос и пр.

Для проверки рулевой колонки машину ставят на яму или подъемник. Один человек будет сидеть за рулем и крутить его, а другой следить параллельно за карданным рулевым соединением. Если замечен люфт при манипуляциях, нужен ремонт.

Гидроусилитель

Неисправность автомобильного гидроусилителя тоже может вызывать ситуации, когда руль в свое исходное состояние возвращаться не хочет. А точнее не может.

В гидроусилителе обычно из строя выходят такие элементы как насос и ремень. Не забудьте посмотреть, достаточно ли жидкости в гидраче и есть ли она там вообще. Иногда помогает прокачка гидроусилителя. Но порой требуется более серьезный ремонт и замены компонентов.

Источник: https://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/rul-ne-vozvraschaetsya-v-ishodnoe-polozhenie/